拍摄人像最重要也容易被忽视的是什么？构图？模特？都不是！在我看来最重要也最容易被忽视的就是对焦。经常被一些摄友问起，拍摄模特该如何构图。而当我看到他们拍摄的一些习作的时候，往往认为他们最大的问题就是在对焦不准上。对于一张人像作品来说，对焦不准，基本上就废掉了。
对焦是摄影中非常重要的一环，以至于目前顶尖的单反相机与低级别单反相机最大的区别就是在对焦系统上。而与对焦密不可分的就是景深了，这两者决定了一张照片哪里清晰，哪里模糊。清晰的一般都是拍摄者要直接展现给观看者的，模糊的一般都是不想展现或者隐含着展现的。做个类比，清晰的地方就是对白，模糊的地方就是没用的话或者最为有用的潜台词。我们就先说说拍摄人像吧。对于一般糖水片来说，拍摄人像首要哪里清晰呢？自然是模特的面部，而身体似乎有些小模糊也无妨，而背景自然就是越模糊越好。相信广大爱好者都希望这样的效果。
第一节：如何用背景虚化效果突出主体
在《笔记》中我给大家一笔带过地讲解过什么是景深，所以大家应该都知道景深之中的区域也仅仅是肉眼看上去不模糊而已。不过虚实的对比确确实实能够突出主体，相信我不说大家也都知道。想要拍出漂亮的背景虚化效果，我们先详细说说背景虚化是怎么来的，要知道背景虚化是怎么来的，我们还要先明白景深这个概念。景深的概念是相机的镜头对着某一物体聚焦清晰时，在镜头中心所对位置垂直镜头轴线同一平面的点都可以在胶片或者感光器上相当清晰的图像，在这个平面沿着镜头轴线前面和后面的一定范围的点也可以结成眼睛可以接受的较清晰的像点，这个平面前面和后面的所有景物的距离就是景深。说的简单一点，景深就是对焦点前后都在画面上成像都清晰的距离。这个距离范围内的成像就是清晰的像，距离范围以外的就是模糊的像。对于景深距离的长短我们一般以深浅表示。
上图中我们对对焦点对焦，镜头到对焦点的距离就是我们的拍摄距离。我们知道对焦点在焦平面所成的像是清晰的。而我们的肉眼分辨能力有限，在弥散圆直径范围内的稍微模糊一些的像，也会被我们看成是清晰的。弥散圆直径就是我们肉眼能够分辨清晰与否的最小距离。在对焦点前后景深范围内的物体都会在相机内的焦深范围内成为清晰的影像。所以如果我们要得到漂亮的背景虚化效果，就要让我们的背景远离后景深，而且越远越好。这么看来似乎我们只要让背景离模特距离够远就可以得到漂亮的背景虚化了。但实际情况是对于大多数场景来说，这个距离很难有大的改变。所以在我们拍摄的时候，往往能够控制的只有景深了。只要景深范围够浅，就能得到很好的虚化效果。控制景深其实还有三招。下面就为大家简单说说。第一招：光圈大开大光圈能够取得更好的背景虚化效果，这个是多数人都知道的。
开大光圈景深会自然而然地变浅，也就有了非常好的背景虚化效果。大光圈镜头都以能够拍摄出奶油般化开的背景虚化而自豪。但是大光圈镜头全开时很多人会担心锐度下降，背景确实非常虚但是拍摄主体也不是特别清晰了。根据很多人的经验来说，一般一支镜头“最佳光圈”往往在F8左右。这些高手的经验还告诉我们一支镜头的最大光圈“不能用”。这确确实实是一些老经验。不过各个厂商新推出的镜头往往不再将最佳光圈放在F8上，一支镜头能够拥有大光圈，自然是用户选择它的原因，如果所有镜头的最佳光圈都在F8上面，那么我们还要大光圈镜头做什么呢？所以近些年推出的镜头基本上全开光圈已经与“最佳光圈”锐度无异，这种高解像力一般都能持续到F11左右，在F16以下解像力迅速下滑，不过小光圈确实难用到。这样的镜头设计理念让我们可以放心使用最大光圈，因为已经“可用”了。第二招：焦距长采用长焦距拍摄往往能获得非常好的浅景深效果。
使用长焦可以获得比开大光圈更加明显的景深，但是使用长焦的时候往往会因为拍摄距离比较远而造成了与模特的沟通不便。所以我们看一些经典的人像镜头都是在85mm左右。不过如果拍摄荷花这样的静物自然不用担心沟通问题，-mm的焦距都是很合适的。这里要特别说明一点，使用APS-C尺寸传感器的单反或者无反相机我们往往会涉及到等效焦距的问题。以上图举例，实际mm的焦距放在A77上等效就是mm的焦距，但是从景深的角度来说，还是mm的景深。景深不会因为乘以了一个等效焦距转换系数而跟着变浅。所以这里就要说一说某些厂商宣传自己的小卡片相机拥有超大光圈能够取得很好的背景虚化效果这件事了，在我看来这完完全全是误导消费者，因为小卡片相机一般都采用非常小的传感器，所以镜头实际焦距很短，往往是4.6mm左右起跳，这时候就算是F1.8的大光圈同样没什么背景虚化效果。
索尼黑卡RX拍摄于东京築地即使是黑卡RX这样1英寸的大底小卡片，在全开光圈时也难有很好的背景虚化效果。所以我们似乎又可以得到一个结论，如果我们希望有很好的背景虚化效果，那么尽可能上全画幅相机，当然您有钱玩中画幅或者大画幅那就更NB了。第三招：拍摄距离近如果能够离拍摄主体近一些，景深自然就会变浅，有出人意料的背景虚化效果。
索尼A99拍摄于布拉格农场采用索尼50mm微距光圈F8.0上图是使用微距镜头拍摄的，这种镜头最大的好处就是可以离拍摄物体很近，所以我们看这支镜头焦距在50mm，并不长，同时光圈也缩到了F8.0，比较小，但是却有非常强烈的背景虚化效果。可见离得越近拍摄出的背景虚化效果越强烈。
上图采用了mm焦距拍摄，光圈是F8，因为拍摄距离非常远，所以即使是长焦拍摄也会处处都清晰。可见拍摄距离对于景深的控制非常起作用。所以我们翻过头来再说说APS-C画幅单反和全画幅单反比较景深的问题。如果我们采用同样的焦距拍摄，那么理论上取得的景深效果应该相同。但是因为在APS-C画幅单反上等效焦距变长了，所以我们往往要拉远拍摄距离，这样一来如果我们拍摄主体在画面中同样大小，实际上APS-C画幅单反没有全画幅单反景深浅，背景虚化效果没有全画幅的好。So，在全画幅开始普及的今天，买单反优选全画幅啊。在这里做一个小小的总结：亲，你们一定想拍摄出迷人的背景虚化效果，那咱们总结一下就是四个要素：光圈够大、焦距够长、拍摄距离够近、背景距离够远。如果不能都做到，做到其中一二，总能满足你的。所以如果我们着力表现主体以达到我们的拍摄意图的时候，怎么拍摄大家都明白了吧
第二节：如何用大景深突出拍摄意图
不是每个场景都要用浅景深来表达我们的拍摄意图的。比如在拍摄风景照的时候，我们就需要得到远近都清晰的画面。这时候我们要做的就是和第一节相反的事：光圈小、焦距短、拍摄距离远、背景距离近。
拍摄风景的时候，我们往往无法改变背景的举例，因为我们要的就是不管距离多远我们都要清晰。所以我们能控制的就是光圈、快门、拍摄距离（在需要处处都清晰的时候就变成了对哪对焦）。看上图中我使用了F11的小光圈和17mm的超广角拍摄，我真的记不得我对哪对焦了，但是我确确实实得到了一张从近景的杂草到远景路的尽头都清晰的照片。所以不知道大家还记不记得我在《笔记》中曾经说过在续篇里会和大家说什么是超焦距，其实超焦距就是对焦在某处时，恰好后景深落在无穷远处，这样从对焦点到无穷远都是清晰的，而焦点之前因为有前景深的存在也会有相当的一段清晰。如果我们希望一张照片远近都清晰，那么就使用超焦距，至于画面近处的景物也想清楚就让取景将前景深以外的东西裁掉就好了。不同的光圈和焦距组合有不同的超焦距（你对焦的位置）。这个大家可以随便百度得到，这里就不贴出来了。因为量挺大的……如果我们的拍摄意图是一张远近都清晰的风景照，那么可以用超焦距。国家地理摄影师很喜欢用的，很高端的。
这两张照片中左图我通过虚实结合突出了神社中的女子。而右图基本上做到了处处清晰。可见，左图中的女子就是我的拍摄主体，我要用虚实结合来凸显她。而右图中风景照，处处基本上都是主体，索性一个超焦距大家都清楚。